ЮВА-2017. По гробницам Хюэ на велосипеде | Путешествия из Иркутска
Вьетнам, ЮВА-2017

ЮВА-2017. По гробницам Хюэ на велосипеде

0

Я – человек не спортивный, а велоспорт в моем исполнении это вовсе не спорт, поскольку велосипед в моем понимании – не спортивный снаряд, а средство передвижения. На него меня посадила и подсадила моя доча: в тайском Канчанабури Александра убедила, что ездить на велосипеде – лучше, чем ходить пешком, и с тех пор во время путешествий, там, где возможно, я с удовольствием беру в прокат двухколесного безмоторного.

 

В моей гостинице в Хюэ (Bien Khoi Mini Hotel, рекомендую по соотношению цена-качество, 3 ночи – $21, от туристической набережной минут 7 пешком) байсикл в аренду стоил 40 тысяч донгов. Конь был старенький, видавший виды, но вполне выносливый. Мы с ним «проскакали» по окрестностям Хюэ в общей сложности около 70 км.

Еще не так давно Хюэ был столицей объединенной империи Аннам: с 1802 по 1945 год, до того момента, когда Бао Дай, последний из императоров Нгуена, отрекся от престола, и в Ханое было создано коммунистическое правительство. По сей день главными достопримечательностями Хюэ остаются цитадель и гробницы императоров. На их осмотр у меня ушло два дня. Я никуда не торопилась, получала удовольствие от неспешных велосипедных прогулок, и пусть осмотрела не все имеющиеся в округе гробницы, честно говоря, не очень-то и хотелось, зато почти случайно доехала до монастыря Huyen Khong Son Thuong, больше знакомого местным жителям, нежели приезжим.

Поддавшись стадному чувству, охватывающему практически всех туристов, попавших с Хюэ, первые полдня своей экскурсионной программы по городу я посвятила цитадели – городу внутри города, обнесенному крепостной стеной и рвом. На ее территории живут люди, работают кафе и магазинчики и только часть — Royal Palace (Hoang Thanh) функционирует, как музей: вход сюда платный (кажется, 5 долларов), и на велосипеде, увы, въезд запрещен.

Королевский дворец частично отреставрирован, но многие здания, разрушенные во время войны во Вьетнаме, представляют собой руины. По руинам мне почему-то больше нравилось гулять, чем по окультуренным местам.

Решив сделать прощальный круг на велосипеде вокруг Королевского дворца, я случайно наткнулась на выставку старой военной техники: танки, вертолеты, самолеты пушки. К удивлению, они не представляли интереса ни для туристов, ни для местных: я осматривала технику в одиночестве, наслаждаясь вседозволенностью.

Из цитадели вышла недоудовлетворенная, а потому решила ехать дальше.

  • Где тут недалеко какой-нибудь старый темпл есть? – спрашиваю у местных пацанов: во Вьетнаме большинство молодых людей понимают английский.

— Здесь почти рядом, — показывают рукой направление.

От цитадели до пагоды Thien Mu – неофициального символа бывшей имперской столицы — рукой подать (около 4 км). 21-метровая башня Phuoc Duyen с парком, небольшим буддистским монастырем, павильоном, укрывающем 3-тонный колокол. Говорят, что звук этого колокола разносится на расстояние 10 км.

Давным-давно, более 4 веков назад, на холме возле Ароматной реки (Perfume River) появилась по одним легендам старуха, по другим – фея (не случайно, видимо, пагода носит название, которое переводится, как Пагода Небесной феи), рассказывающая, что Господь придет и построит буддийскую пагоду для процветания страны. Прослышав про это, губернатор провинции Нгуен Хоанг распорядился построить пагоду Thien М?, также называемую Linh M?. Первоначально комплекс выглядел гораздо скромнее, чем сейчас: на протяжении веков здания были разрушены и вновь отстроены несколько раз. В 60-х годах пагода была центром протестного движения буддистов, дискриминированных правительством того времени в угоду католикам. С 1960-х годов она была температура вспышки политических демонстраций. В память об этом периоде здесь стоит машина, на которой Тич Куанг Дук приехал на перекресток в Сайгоне, сел в позу лотоса и сжег себя, выражая протест действиям правительства. Это было первое в серии самосожжений представителей буддийского духовенства, которая привлекла внимание мира к проблемам буддистов во Вьетнаме.

Но и пагоды мне в тот день показалось мало. Кто-то из местных посоветовал посмотреть Khong Son Thuong (15 км от Хюэ). Я ехала к загадочному Кон Сону и даже не представляла, что это такое. По дороге мне попадались кладбища, руины древних строений.

Время от времени я спрашивала сидящих у домов людей, правильно ли я еду, стараясь правильно воспроизвести первоначально услышанное название. Кто-то пожимал плечами, кто-то указывал направление. Потом дорога пошла через лес, и спрашивать уже было не у кого. Часть пути мне пришлось катить велосипед рядом: уже не оставалось сил крутить педали на подъемах. В какой-то момент уже было собралась повернуть назад, испугавшись, что солнышко сядет и станет темнеть, а я все буду плутать по лесным тропам. Но, к моему счастью, увидела стелу с надписью «Huyen Khong Son Thuong».

Как оказалось, Huyen Khong Son Thuong — буддистский храм, центр медитации. Лес, пруды, мостики. От храма, беседок, лежачих и сидячих будд и даже от прогуливающихся гусей веяло спокойствием и умиротворением. Жаль, не осталась в Huyen Khong Son Thuong на ночь… Это я потом узнала, что в медитационном центре есть гостевой дом, а если попроситься пожить в буддистском монастыре, вряд ли откажут (проверила на себе, правда, уже позже, в Камбодже).

Следующий день я посвятила гробницам императоров. Википедия утверждает, что их всего восемь на 13 императоров династии Нгуен. Я побывала в трех или пяти, затрудняюсь точно сказать. Например, первое сооружение, которое я была готова принять за гробницу, выглядело вот так.

Что это было в действительности, спросить было не у кого. Мужик, пасший рядом с руинами коров, не понимал ни моего английского, ни русского, а я во вьетнамском, к сожалению, тоже не сильна. Зато он оказал мне гораздо более ценную услугу: отогнал шагающего с грозным видом в моем направлении рогатого потомка древних обитателей Вьетнама.

Первой гробницей, в которой я не сомневалась, стала Minh Mang Tomb, гробница второго императора из династии Нгуен (в 12 км от Хюэ). Построенная в 1840-1843 годы, она считается одной из самых гармоничных в архитектурном плане. Комплекс расположен на площади в 18 га и состоит из живописных прудов с мостиками, дворцов, храмов и павильонов.

Следующий комплекс сооружений я бы и не заметила, если бы не хозяйка придорожной кафешки, которая настойчиво предлагала оставить мне велосипед рядом с ее точкой общепита и самой шагать в гору. Не знаю, что тут была за гробница, но вид на реку сквозь сосновые ветви был шикарен.

А потом был T? ??c, вернее гробница Ты Дыка, четвертого императора из династии Нгуен. Он правил Вьетнамом 36 лет, за это время поимел 103 жен. Император не жалел средств на строительство усыпальницы и поселился здесь еще при жизни. А после смерти его захоронили совсем в другом месте, где – никто из живущих не знает.

На обратном пути в город я наконец-то попробовала супчик Фо. До сих пор он мне почему-то не попадался. Как оказалось, это был самый вкусный и самый дешевый фо (20 тысяч донгов), что я ела во Вьетнаме. Вообще супчики фо (лапша, пророщенная соя, зелень; фо бо – с мясом, фо га – с рыбой) здесь на каждом шагу, их вкус зависит от качества бульона и разнообразия трав.

А на «десерт» у меня был Nam Giao, как выяснилось позже, — специальное сооружение – эспланада, — на главной террасе которого, когда-то императоры династии Нгуен приносили жертвы, молились о хорошей погоде и благополучии страны. С начала 19 века во Вьетнаме на подобных жертвенных террасах ежегодно (а позже – раз в три года: в годы Крысы, Кролика, Лошади и Петуха), в первый месяц лунного календаря, проходили специальные церемонии. Сейчас эспланада Нам Гиоо — единственная, которая осталась относительно неповрежденной. С видом на юг, эспланада состоит из трех террас. Первая, символизирующая человека, квадратная и красная. Вторая, называемая Фуонг, также квадратная, но уже и желтая, представляет землю. Третья зеленая и круглая Виен олицетворяет небо. Последняя церемония жертвоприношения при монархии была проведена на Нам Гиоо 23 марта 1945 года, а 30 августа того же года, король Бао Дай отрекся от престола, и во Вьетнаме началась новая историческая эра. Эспланаду вновь стали задействовать для массовых мероприятий только в нашем веке: по четным годам здесь проходят мероприятия культурного фестиваля Хюэ.

 

 

Оставить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Транспорт из Иркутска