Самое лучшее место на свете! | Путешествия из Иркутска
Индонезия, ЮВА-2012

Самое лучшее место на свете!

1

17-22 февраля 2012 года.

Солнце уже садилось. Розовые лучи, отталкиваясь от горизонта, устремлялись нежными розовыми потоками высоко в еще не утратившее голубизну небо. Редкие облака в этой волшебной подсветке казались непривычно низкими и объемными. Цвету неба вторило море. Едва заметная рябь только подчеркивала кристальную прозрачность воды. Легкие волны облизывали берег. От того прибрежный песок становился девственно гладким, словно на него еще ни разу не вставала нога человека. Белый, с легким оттенком свежих сосновых стружек, он подчеркивал приглушенную сумерками яркость зелени, скрывающую тайны острова. Из стройных зарослей к морю прорывалась в поклоне лишь одинокая пальма, демонстрируя всем своим видом: «Да, да! Это именно то, о чем ты думаешь: тропический рай – это не искусственная картинка с рекламы «Баунти», он существует на самом деле. Он здесь!»

Именно такая картина предстала передо мной, когда ступила на берег Mansuar Kecil (или Kri) – одного из многочисленных островов в архипелаге Раджа Ампат (Raja Ampat), расположенного в северо-западной части острова Новая Гвинея, в индонезийской провинции Папуа. Раджа Ампат даже для самих индонезийцев имеет особо притягательную силу: о своем желании побывать там мне рассказывали многие. Раджа Ампат манит потрясающей природой и великолепным дайвингом, подстегивает это стремление познакомиться с местным народом – папуа, который разительно отличается от всего остального населения Индонезии.

Но, обо всем по порядку. Рейс СурабаяМанадо (остров Сулавеси). Несколько часов в аэропорту Манадо. Еще один перелет в город Соронг (остров Новая Гвинея), и, вот, я уже в полушаге от заветной цели. В аэропорту меня уже ждал Роббен – мой будущий дайв-гид в Раджа Ампат и по совместительству нянька на ближайшие пять дней. С ним мы познакомились через Интернет на страничке rajaampathomestays, где Роббен значится в качестве хозяина хомстея Koranu Fyak.

Роббен, застенчивый парень с печальным взглядом черных глаз, подошел ко мне, когда я вышла с кучкой прилетевших. В основном, местных жителей. В качестве паролей мы произнесли свои имена, вскочили на байк и поехали заселять меня в отель. Всю дорогу я пыталась вертеть головой, рассматривая прохожих. Папуасы очень отличаются внешне от остальных жителей Индонезии: темная кожа, волосы в мелкий завиток, тяжелые надбровные дуги, высокие лбы, карие выразительные глаза с изогнутыми кверху ресницами, широкий нос и толстые губы делали их похожими на южноафриканцев. Роббен был ярким представителем этой народности. Уже позже я узнала, что на островах Раджа Ампат живут шесть этнических групп: betew (к которой принадлежали большинство жителей Mansuar Kecil), matbaf, amber, kawe, wavtam и nggem.

Моим отелем на первую ночь в Соронге стал Tanjung, расположенный на городской набережной. Сначала я пыталась сопротивляться селится в него: самый дешевый из свободных номеров стоил 250 килорупий за ночь. В моем понимании это было дорого: во многих городах Индонезии можно найти вполне сносный ночлег за 100-150 тысяч рупий. Тем более, когда путешествуешь в течение месяца, совершая кучу переездов и перелетов (в общей сложности за все время у меня было 14 перелетов), стараешься экономить на всем, в первую очередь на жилье и еде.

Соседний отель (в голове крутиться название с числом «84»), цены в котором были пониже, не внушил мне доверия, к тому же он был полон. Из преимуществ моего номера в Tanjung – собственный душ и туалет, кондиционер, завтрак, бесплатный, но очень слабенький WiFi, а также огромная двухместная кровать. Впрочем, по причине громкой музыки, доносящейся из ресторана, я через несколько часов переехала в другой номер, ближе к рецепшен. Здесь было две одноместных кровати, но зато более уверенный Интернет. Скажу сразу, на обратном пути из Раджа Ампат я остановилась в отеле Tulip, стоящем напротив набережной за 150 килорупий, но он был совсем неуютным, к тому же с сильно скрипящей кроватью.

Вечером Роббен повез меня ужинать в стоящие вдоль набережной местные едальни, называемые в Индонезии «warung». Соронговские варунги – праздник для любителей «сифуда»: длинные ряды жаровен, на которых готовят разнообразных рыб, кальмаров и крабов. Я выбрала краба: огромная порция с рисом обошлась мне в 40 килорупий. Праздник омрачало только обустройство едален: они представляли собой навес, под которым стояли длинные столы; тут же готовили и мыли из ведер посуду; тут же бегали крысы…

Увы, у меня по неизвестным причинам пропали фотографии отелей, варунгов и нашей трапезы, а также фото моего похода на местный рынок следующим утром. Неповторимый колорит рынку придавали кучи фруктов (особо много было разновидностей бананов, одни из них – невероятно гигантских размеров, длиной, наверно, около 30 сантиметров) и трав. Повсюду продавались плоды пальмы Areca (бетель или пинанг), которые жуют многие папуасы, отчего зубы и десны у них окрашиваются в красный, цвет перемешанной крови со свекольным соком. Выглядит несколько устрашающе, может, поэтому некоторые обвиняют местных жителей в каннибализме.

Из Соронга в Waisai, столицу Раджа Ампат, ходят два парома примерно в 14:00-15:00: один старый и медленный (цена билета 100000 рупий), другой – новый и быстрый (стоимость проезда 120000 рупий). На новом – кондиционированные салоны с мягкими креслами, внутри старого – ряды двухярусных кроватей.

Примерно два часа дороги на быстром пароме, и я была в Waisai. Еще минут 30, и мы уже мчались на лодке на Mansuar Kecil. Спустя еще полчаса я ступила на остров моей мечты.

На берегу, где деревья чуть расступались, среди зелени на песке стояли четыре аккуратных бунгало (построены по некоторым сведениям в середине 2011 года). Сложены они были из стволов местных деревьев и веток. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что домики построены без единого гвоздя: детали конструкции были связаны чем-то вроде лианы. Двери в бунгало крепились тоже на травяных петлях, ползающих по палке над дверным проемом. На широких полатях, сделанных из того же материала, что и стены, лежал матрац под москитной сеткой. Чуть поодаль располагалась столовая: столы под навесом, в которой мне приходилось чаще всего есть в одиночестве. Трапеза была единственным случаем, когда одиночество угнетало меня. Ближе к берегу располагалось еще одно подобие столовой, где по вечерам за столом собиралось все население хомстея. Метрах в 15 располагался домик с двумя комнатами: туалетом и душевой (большая бочка с водой и ковшик). Спартанская обстановка в Mansuar Kecil была мне очень по душе. Все здесь было чисто, уютно и очень душевно. Особый шарм придавали деревянные статуэтки, вырезанные Роббеном.

В глубине острова располагался дом местных жителей. Когда я подошла к нему в ходе «ознакомительной экскурсии», чуть ли не мне под ноги откуда-то сверху, с пальмы, слетели две курицы. «От собак прячутся», — пояснили мне. Я впервые видела, чтобы курицы взлетали так высоко! Навстречу мне выбежал голышом мальчишка лет пяти, черненький, глазастый. Увидев меня, несколько опешил, побежал под юбку к маме.

Немного пройдя по лесной тропинке на восток, я очутилась у соседнего хомстея. В нем остановились двое голландцев. Но знакомиться я не пошла: было так приятно ощущать себя единственным белым человеком. Наверно, нечто подобное испытывают некоторые русские люди, когда шарахаются в дальних странах от своих соотечественников. Но я чувствовала невероятное удовольствие от того, что в радиусе 100 метров я была единственным туристом.

Вместе со мной на остров приехали еще 6 человек: работники хомстея и члены семьи. Они составляли мне компанию в вечерних посиделках, возили меня на лодке, развлекали, готовили мне еду, срывали кокосы с пальмы, убирали за мной, охраняли меня, приносили мне скорпионов и крутили самокрутки.

Поездка на Раджа Ампат была затратным предприятием: сутки проживания на Mansuar Kecil — 350 килорупий (включая питание), одно погружение – 500000. Но все познается в равнении: самое дешевое, что я смогла найти на немногочисленных резортах в Раджа Ампат превышало 1 тысячу долларов за три ночи и пять погружений. Даже с учетом трансферта на остров (500 килорупий) проживание и дайвинг в Koranu Fyak мне обошелся вдвое меньше.

По вечерам Роббен мне устраивал экскурсии по берегу, находя в свете фонаря или факела из листьев пальмы рыб, крабов, моллюсков и креветок. Дважды мы встретили акулку, которую Роббен называл «Walking shark» (иначе ее зовут Catshark… а может, это маленький вобегонг?!).

Днем мы ходили на дайвинг. Однажды между дайвами видели выпрыгивающую из воды манту. Жаль, не успела сфотографировать. Не получилось запечатлеть и крупного вобегонга (Wobbegong, пятнистая бородатая акула), будто специально позировавшего, – села батарейка. На моих фотографиях видна только рожица другого, сидящего в гроте. Выросты по краям широкой морды вобегонга напоминают бородку и придают акуле очень забавный вид. Для человека эти несколько несуразные существа неопасны, конечно, если их не таскать за бороду и не дергать за хвост.

Вообще за один дайв в Раджа Ампат можно было увидеть вобегонгов, морских коньков, черепах, мурен, черноперых и белоперых акул, стаи сардин, тунцов, барракуд, джекфишей, наполеонов и других разнообразных рыб.



Увы, я не большой специалист по кораллам, могу лишь сказать, здесь их огромное разнообразие!


В один из вечеров я напросилась поехать на лодке на соседний остров в деревню вместе с частью «семьи» Koranu Fyak. Забавное было ощущение: папуасы во все глаза пялились на меня, я, не скоывая интереса, — на них. Мы ходили по деревенским улицам, иногда заходили к кому-то в гости, я даже умудрилась поиграть с местной детворой воздушными шарами. Пожилой папуас Пак познакомил меня с главой деревни, со школьным учителем и со своими многочисленными родственниками.

Уже спустя некоторое время, деревня не казалась мне чем-то экзотичным. Здесь не было мужчин с котеками (koteka — «футляр» для члена, изготовленный из плода тыквы), огонь добывали с помощью спичек и зажигалки, спали на кроватях и молились Иисусу Христу.

На обратной дороге мы ловили рыбу. Вернее, ловил ее молодой человек, тот, что обычно управлял лодкой (стыдно мне за мою память – плохо она запечатлевает имена людей). Зато как ловил! Плавая с маской и коля рыбу острогой. Минут за двадцать он поймал три рыбины вполне достойных размеров, которых нам хватило на ужин и еще осталось на завтрак.

В последний вечер мы жевали бетель. Точнее, жители хомстея его жевали ежедневно, я же осмелилась присоединиться к всеобщему окрашиванию рта в красный цвет только накануне отъезда. Рассказываю технологию процесса.

Сначала необходимо взять плод пальмы и очистить его от зеленой кожуры. Положить в рот и хорошенько разжевать. При этом вытекающий из плода сок лучше выплевывать (говорят, от него может заболеть живот). У меня выплевывать не получалось, дубильные вещества, содержащиеся в орехе, слегка сводили скулы, но с животом, вроде, ничего не произошло. После нужно обмакнуть горчичную палочку в порошок белого цвета, сделанный из ракушечника, и жевать вместе с уже имеющейся во рту массой (горчичные палочки с порошком мне показались приятными на вкус). Во рту происходит химическая реакция, и смесь окрашивается в красный цвет. Бетелю приписывают свойства легкого наркотика. Но я не почувствовала даже легких признаков наркотического опьянения. Только щекам стало немного жарко, и во рту появился привкус мяты. Я поинтересовалась, что достигают сами папуасы, жуя пинанг. Суммировав их ответы, напрягая мой английский, сделала вывод, что это вроде никчемной привычки, например, курения.

Потом я еще долго сидела вместе с моими «наставниками» за столом слушала рассказы на местном наречии об истории Раджа Ампат, в которых я, конечно, ничего не поняла…

Как я жалела, что в моем путешествии так мало времени было отведено для Раджа Ампат! Не то, что пять дней, я бы и на пять недель с удовольствием задержалась в гостях у папуасов!

На прощание я оставила моим радушным хозяевам пару кедровых шишек. Продемонстрировала, как нужно отрывать чешуйки, как расщелкивать орехи. Но мои новые друзья больше обрадовались не вкусу сибирского лакомства. Они сразу стали говорить о том, что не плохо посадить бы это растение. Так что, не удивляйтесь, если вы приедете на Мансуар через несколько лет и увидите молодые деревца сибирской сосны!

< <<Предыдущая запись Следующая запись>>>

1 Comment

  1. Елена 17/03/2012 at 09:33 - Ответить

    Красотища то какая !!!!

Оставить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Транспорт из Иркутска